Zara创始人退位 逼死设计师的快时尚还有下一个春天吗？

原标题：Zara创始人退位 逼死设计师的快时尚还有下一个春天吗？

创始人退休，对于大部分的品牌来说，都不算是什么好新闻，作为公司的灵魂人物，他们的退场，常常会引发股价的振动，动摇市场的信心。近日，快时尚品牌Zara的创始人81岁高领的阿曼西奥·奥特加（Amancio Ortega）正式宣布从Inditex集团所有岗位上退休。

阿曼西奥·奥特加离开管理岗，是迟早的事，六年前他就将集团总裁的位子上退了下来，今年的卸任，也算是完成了整个退休规划的最后一步。从此，奥特加就只是一个身家713亿美元，排在福布斯榜第四名，纯粹的有钱人了。

生活中，阿曼西奥·奥特加并不是一个在意潮流、设计、创意的时尚人士，穿Polo衫，除了女儿的婚礼从来不系领带，开十多万的大众迈腾，从来不愿意接受采访，到Inditex上市才被迫发布官方肖像。对于他来说，服装品牌不是意识形态、不是生活方式，而只是一门赚钱的生意而已。

作为Zara老板的阿曼西奥·奥特加，近年中，他频频因为股价的上涨，几次坐上世界首富的交椅，并常年超越服装界的奢侈品大佬路威酩轩的持有者伯纳德·阿诺特。虽然Zara的单品价格，可能都比不上后者旗下LV的一个钥匙链，但是巨大的销量，让Zara稳稳地站在了时尚行业的首位。

早在品牌刚刚成立的1975年，Zara不过是用30块欧元注册的一个普通的服装店铺，短短5年间，奥特加就将这个小牌子开遍了西班牙，并在80年代末，成功进驻纽约、巴黎等时尚中心。Zara的成功，来自于它最核心的竞争力，快。

在Zara成立之初，平民与成功人士的着装常常有着非常明显的差别，尤其是对于美国这个庞大的消费市场来说，大部分人在70年代推崇的还是Levi’s的牛仔裤、Gap的运动服、匡威的帆布鞋。这些休闲而平价的着装，与麦当劳几毛钱一个的汉堡构成了萧条中的美国。

彼时，还没有一个品牌像Zara那样，大胆地用“抄袭”奢侈品的手法，在迅速地打样、出货、上架后，将一线的时尚设计用低廉的价格送到普通消费者的手中。虽然，Zara一直是时尚圈里的跟风者，但是逐渐发展起来的百人设计团队，让他们拥有最敏锐的时尚嗅觉，能够将昨天刚刚搬上T台的东西，立刻投放入市场。用牺牲掉的品质，换取更宝贵的时间和利润。

生意越做越大，尽管时尚圈的设计者们视Zara为强盗，不断的版权官司却从没动摇过Zara越来越快的决心。他们从不试图领导潮流，只是用低价让刚刚挂起的时尚风，一瞬间变成可供购买的新产品。

每周2次上新，小批量的出货卖完即止，这样颠覆时尚的节奏，让市场欣喜不已。即使是在公认最具品位的法国，开在巴黎歌剧院对面Zara，也总是人头攒动，川流不息的客群绝不逊于不远处的香奈儿旗舰店。平民王妃凯特的日常加持，也让消费者们买得更加心安理得。

当然，快时尚也不是一点问题也没有。随着竞争变得越发激烈，Zara的手段也越来越刻薄。从最初的抄袭成熟的奢侈品大牌，他们逐渐开始向那些没名气的个人设计师下手。如果说，前者与Zara并没有太多的客户群交集，而双方的实力也能让彼此在法庭上吵个明白。那么对于个人设计师来说，Zara的抄袭可能会造成致命的打击，堵死了这些没什么本钱的年轻设计师的最后一条生路。

此外，快时尚为了赶工而不顾工人死活的新闻，也频上头条。被胁迫的妇女劳工、童工等，成了第三世界国家严重的社会问题，而造成这些问题的因素之一的快时尚品品牌，似乎并不想为此承担责任。

更让消费者们吃惊的是，Zara这样的快时尚在做大之后，还一步一步地偷偷上调了单品的售价。原本一百块左右的均价，已经翻番，现在，随便一件Zara衬衫都要买三四百的价格。无形之中，人们发现原来快时尚，居然不那么便宜了。

过去的10年间，Zara连同它的快时尚“联盟”，改变了时尚的意义、消磨了设计的初衷。在“嗜钱如命”的创始人退场后，在越发崇尚个性的00后的世界里，快时尚还能像过去那样，称霸人们的衣橱吗？