一审败诉、估值腰斩，刚拿到上市通行证的SHEIN，真的稳了吗？

近日，全球快时尚跨境电商SHEIN在英国针对Temu提起的版权诉讼迎来一审败诉。

这场判决来得颇为微妙。就在一个月前，SHEIN刚拿到中国证监会的境外发行上市备案，赴港IPO终于走完国内监管核心流程。

本应是上市进程提速的节点，一场主动发起的维权官司却以全盘落败收尾，不仅没打到对手，反而把自己藏了多年的版权合规漏洞、商业模式争议重新摆到台面上。

SHEIN的上市之路真的稳了吗？

SHEIN起诉Temu案一审败诉

这场诉讼始于2023年8月，SHEIN通过母公司Roadget Business提起诉讼，指控Temu“大规模”盗用自己的产品实拍图，借自己的供应链投入“搭便车”抢市场。

核心诉求是希望英国法院认定Temu需要为平台商家使用相关图片承担侵权责任。但在一审判决中，法院全面驳回了SHEIN的主张。

据安徽商报援引路透社报道，SHEIN最初声称Temu复制了其照片，但Temu服务器位于英国境外，即便存在图片复制行为也发生在司法管辖域外，因此SHEIN方在庭审中也主动放弃了这部分追诉。

书面裁决中，法官也驳回了Temu授权商家在其网站上上传照片即构成侵犯SHEIN版权的主张，指出Temu“明确禁止商家上传侵权内容”。

法官作出了一项关键认定：若存在版权侵权行为，Temu可援引所谓“托管抗辩”，因其仅扮演“中间人”角色，且不具备知晓侵权行为的必要认知。

此外，法官支持了Temu的反诉请求，即因SHEIN此前获得针对其并不拥有版权的图片的禁令，导致Temu被迫下架商品信息，Temu因此要求赔偿相应损失。

在此前的庭审程序中，法院早已对版权权属标准作出过明确限定。

据半岛都市报报道，SHEIN曾在庭审中出示商家入驻平台时签署的“独家经营协议”，以此证明自身拥有商家产品图片的版权，但这一依据遭到了英国高等法院的否决。

法院认为，供应商多平台经营是行业常态，仅靠入驻协议中的格式承诺条款，不足以证明版权发生了完整合法的转移。若要主张图片版权，SHEIN必须提交摄影师信息、原始版权人证明、完整的权利转移链条文件，否则相关投诉不具备法律效力。

简单来说，SHEIN过去靠“签独家协议就收走商家图片版权”的玩法，在司法规则里根本站不住脚。

曾被多个快时尚品牌指控抄袭侵权

这场败诉，撕开了SHEIN商业模式中的合规矛盾：独家供应商协议既是它收拢版权的工具，也是它锁定供应链、排挤竞争对手的手段。

过去很长时间里，这套“协议换版权”的模式是SHEIN的竞争利器。界面新闻曾报道，2023年12月，Temu曾诉SHEIN对其业务的非法干涉。其中，SHEIN通过非法获得的IP版权或虚假信息在美国版权局获得版权注册，向Temu发起数以万计的DMCA（美国数字千年版权法）的下架通知，恶意破坏Temu运营。

据知情人士透露，2023年1月到10月，Temu平均每天收到170份版权下架通知，其中63%都来自SHEIN，总量高达3.3万份。仅SHEIN 一家的投诉量，就达到全球所有品牌在所有地区投诉总和的1.7倍，其中大量投诉都没有完整合法的版权支撑。

SHEIN还把版权压力直接传导到供应链端。Temu的诉讼文件披露，SHEIN强迫数千家供应商签署版权删除合同，禁止商户将同款产品、图片授权给其他平台；甚至以约谈名义将供应商叫至广州办公室，扣留数小时、收缴电子设备，逼迫对方交出竞品平台的账号密码和交易记录。针对上述指控，SHEIN当时回应称，Temu才是抄袭与不正当竞争的一方。

讽刺的是，拿着版权大棒四处出击的SHEIN，自己却常年深陷抄袭侵权的指控，是全球快时尚品牌的“重点起诉对象”。

澎湃新闻曾报道，优衣库母公司迅销集团于2023年底向东京地方法院提起诉讼，指控SHEIN销售的包袋产品与优衣库爆款“饺子包”高度相似，违反日本不正当竞争防止法，严重损害消费者对优衣库的品牌信任，要求SHEIN立即停售并赔偿损失。

这并非个例，多年来H&M、Zara等多家国际快时尚巨头，都曾因设计抄袭问题对SHEIN提起诉讼。

如果说版权争议还只是表层矛盾，那么供应链排他带来的反垄断风险，才是更触及核心的隐患。SHEIN之所以能实现“小单快反”、日均数千款上新，核心依托的是珠三角数千家中小工厂组成的柔性供应链网络。凭借庞大的订单体量，SHEIN对供应商拥有极强话语权，而独家交易协议正是它独占供应链优势、阻止竞争对手分走货源的核心手段。

据中国江苏网援引媒体报道，Temu已向英国竞争上诉法庭指控SHEIN滥用市场支配地位，通过胁迫供应商签署排他性协议巩固优势、排挤对手。目前Temu已赢得法庭命令，要求SHEIN披露主要供应商的详细信息，SHEIN随后提起上诉，该案预计将于2027年开庭审理。

在美国，双方的平行诉讼也已被法院合并审理，核心争议同样包含供应链排他、恶意投诉等内容。

估值腰斩，增长红利正在退潮

拿到证监会备案，对SHEIN而言确实是关键突破。

据红星新闻报道，过去三年，SHEIN的上市路径几经辗转：2023年向美国SEC递交申请无果，转道伦敦后虽通过招股书草案审核却最终折戟。2025年转战香港重新递交申请，招股书在当年12月失效。今年，SHEIN重新递交，终于在7月10日拿到核准。

三次择址、三度闯关，伴随上市路径反复调整的，是估值的持续下修。2022年巅峰时期，SHEIN估值一度突破1000亿美元，2023年融资时回落至约660亿美元，如今市场普遍预期其上市估值在400亿至500亿美元区间，较高点几近腰斩。

值得注意的是，估值缩水并非因为业绩失速。公开财务数据显示，SHEIN新加坡运营主体2022年至2024年营收分别为215.82亿美元、309.15亿美元和370.44亿美元，体量已与Zara、H&M母公司比肩。市场给出折价，本质上不是否定它的生意规模，而是对这套增长模式的可持续性、合规风险的不确定性抱有疑虑。

首先是政策红利的消退。过去SHEIN的价格优势，很大程度上依托欧美小额包裹免税规则。但2025年5月起，美国取消了针对中国内地及香港商品的800美元以下小额包裹的“低值免税”规则；2026年7月，欧盟也跟进取消小额包裹免税。两大核心市场的政策调整，直接压缩了其价格优势与盈利空间。

其次是竞争壁垒的持续稀释。低价赛道早已不是SHEIN一家独大，Temu以低价贴身缠斗，TikTok Shop凭借内容电商模式快速分流年轻用户。SHEIN曾经引以为傲的“快上新、低价”优势，正在被竞争对手快速追赶。

更根本的挑战，在于其商业模式与上市后透明化要求的天然矛盾。SHEIN的“小单快反”效率，很大程度上是把库存风险、成本压力大量转嫁给议价能力微弱的中小供应商，同时伴随一系列ESG隐患。

SHEIN多次被指存在工人超时工作的现象。此外，为了维持极致低价，服装大量采用聚酯纤维等廉价面料，产品耐用性差，也带来更高的退货率和更多废弃物。

SHEIN公布的数据显示，其碳排放总量从2021年的604万吨增长到2022年的917万吨，一年之内涨幅接近52%，且超过99%来自原材料生产、运输和包装等它无法直接掌控的环节。

一旦登陆港股，SHEIN就不能再延续过去“低调避祸”的打法。按照上市规则，供应链、劳务、环保、知识产权等核心信息都需要持续公开披露，过去可以模糊处理的争议，会全部暴露在投资者与监管的目光之下。

这次败诉更像一次预警：规模和营收的增长，不等于商业模式已经跑通。拿到上市备案不等于高枕无忧，能不能理顺知识产权体系、规范供应链合作、扛住全球监管压力，完成从野蛮扩张到合规稳健的转型，才是SHEIN上市之后真正要答的终极考题。